Striborg.ee

igorema писал(а):SergeiS,
Для информации: www.lohi.fi

Так финский сайт то я знал..

За зиму вылезла проблема на Тохатсу-6- лужа масла под винтом.

Фланец сдернул- узел на этой живопырке оказался сложнее. До сальника сразу не добрался.
Чет никак схем редуктора не накопать- мож есть у кого или кто менял на похожем- поможите последовательностью.

zet20 писал(а):За зиму вылезла проблема на Тохатсу-6- лужа масла под винтом.

Фланец сдернул- узел на этой живопырке оказался сложнее. До сальника сразу не добрался.
Чет никак схем редуктора не накопать- мож есть у кого или кто менял на похожем- поможите последовательностью.

Какого года мотор?
В каком положении хранился?
Какого размера "лужа"?
Какой цвет масла в "луже"?

Mohawk писал(а):
Какого года мотор?
В каком положении хранился?
Какого размера "лужа"?
Какой цвет масла в "луже"?

2007, стоя в тепле в кладовке, с августа уже не эксплуатировался, c чайное блюдце, винт крутишь- начинает капать еще.

Это совсем необязательно масло из редуктора. Бывает, что просто из выхлопного коллектора и дейдвуда всякая кака вытекает.
Часто бывает, что это также последствия не правильной транспортировки двигателя.

Если двигатель на зиму консервировали, то тоже будет течь.

Редукторное масло имеет очень резкий и неприятный запах. Его очень легко отличить от других масел.

Mohawk писал(а):
Редукторное масло имеет очень резкий и неприятный запах. Его очень легко отличить от других масел.

Да уж, кто трансмиссионку нюхал, запах не забудет, вонь специфическая, а мотор совсем свежий, не верю что манжета умерла.

Раз уже разобрал- запрессую новый, чтобы не гадать.
Собственно два вопроса- cъемником не поддается шайба на валу- или прикипела (?) или узел разбирается выколоткой штифта, который с другой стороны. Поэтому схему глянуть и хотелось бы.
И при такой разборке нужно ли менять и резиновое кольцо?

zet20 писал(а):Раз уже разобрал- запрессую новый, чтобы не гадать.
Собственно два вопроса- cъемником не поддается шайба на валу- или прикипела (?)

На мерке эта шайба просто прикипает, сегодня снимал. Сажать надо на смазке.

zet20 писал(а):Раз уже разобрал- запрессую новый, чтобы не гадать.

Зря вы это затеяли без особой надобности.

Шайбу обильно залить ВД и оставить на несколько часов. Снимать съемником или ударом молотка по наживленной гайке винта на валу.

Узел разбирается внутрь.

Желательно снять с вала всё - клуч (деталь на вашем снимке со стрелкой справа), шестерни и пр. Пин клуча заменить.

Засада еще и в том, чтобы добраться до сальника, придется снять, а потом и заменить, передний подшипник вала. Он запрессован в корпус. Пападос.

Уплотнительное кольцо тоже очень желательно заменить.

После сборки, в идеале, редуктор желательно опрессовать (давление/вакуум).

NB! Часто рвут новый сальник при сборке шлицами вала. Есть нюансы при сборке.

PS. Чтобы шайбы и винт на валу не закисали, надо раз в год снимать винт и все шайбы с вала. Затем, удалить грязь и старую смазку и смазать заново. Входит в список процедур каждого стандартного регламентного обслуживания двигателя.

Mohawk

Спасибо за советы.

Немного оказалось проще. На этом моторе вал просто сидит в подшипнике и вытаскивается от руки. Подшипник тоже не завальцован- выколоткой легко подался и после замены сальника был посажен обратно.


Мотор уже собран, масло залито, где-то надо будет дать поработать. Немного смущает выработка на вале- отпескоструило- на фотографии вроде видно- как оказалось, на вал замотало шнур или сеть, набило под сальник песка, перемешало со смазкой.

Я и не говорил, что подшипник напрессован на вал или завальцован в корпус. Я говорил, что он запрессован в корпус.
Вам повезло, что он легко вышел. Обычно он так легко не поддается и, когда поработаешь по нему выколоткой и пр. инструментом, как-то стремно потом ставить такой подшипник обратно.

По фотографии не возможно определить степень выработки на валу. Так, на глазок, все там у Вас вполне нарядно. Бывало гораздо хуже и ничего: подшлифовывали и сальник держал потом очень нормально.

Кто-нибудь видел в продаже российские импульсные зарядные устройства для аккомулятора?

Озадачился такой проблемой , мотор Ямаха 2Т 20л.с , первый старт на холодную заводится с 10-15 рывков . На горячую с полтыка, по мере остывания количество рывков увеличивается до 3-5 в чём трабл?Насколько помню такой с рождения.

не поступает топливо в камеру сгорания.
1 низкий уровень в поплавковой камере
2 клапана
3 компрессия
4 воздушная заслонка

стармех писал(а):не поступает топливо в камеру сгорания.
1 низкий уровень в поплавковой камере
2 клапана
3 компрессия
4 воздушная заслонка

2 и 3 пункты врядли, падения мощности не замечал. Больше склоняюсь к 1 или 4, после прогрева работает отлично.

при усталости клапанов как раз трудно первый раз завести, а как завел, все будет работать, и потери мощности не будет.

стармех писал(а):при усталости клапанов как раз трудно первый раз завести, а как завел, все будет работать, и потери мощности не будет.

Возможно, но двиган был куплен с нуля и насколько помню всегда себя так вёл.

Гм, незнаком я с системой питания 2Т карбюраторных моторов, но вот может быть система обогащения смеси на холодном моторе неисправна?

yam, Если не трудно, опишите пожалуйста в деталях, как вы заводите холодный двигатель?
Быть может все гораздо проще.

Mohawk писал(а):yam, Если не трудно, опишите пожалуйста в деталях, как вы заводите холодный двигатель?
Быть может все гораздо проще.

1-ая заводка :Подкачиваю грушей на шланге бензин , вытягиваю подсос и начинаюю дёргать стартер , гдето на 10-15 рывке начинает схватывать ,как схватило сразу даю газ или может заглохнуть , потом всё ок.

yam писал(а):
1-ая заводка :Подкачиваю грушей на шланге бензин , вытягиваю подсос и начинаюю дёргать стартер , гдето на 10-15 рывке начинает схватывать ,как схватило сразу даю газ или может заглохнуть , потом всё ок.

Ручка газа все это время в положении "холодный старт"?